Всем привет!

Думаю, ни одна из нас не откажется от новой юбки. Да еще такой, которая сшита по нашим меркам. Поэтому предлагаю не откладывать это в долгий ящик и сегодня начать строить чертеж прямой юбки.

Выкройка прямой юбки — это тот чертеж, с которого может начать шить даже начинающая мастерица.

Моя сегодняшняя задача показать вам, как можно быстро и точно построить основную выкройку по своим индивидуальным меркам. А также, дать несколько советов, облегчающих и уточняющих чертеж.

В дальнейшем, покажу, как можно используя эту основную выкройку, и принципы моделирования, создать множество различных фасонов себе, близким и клиентам. И так начнем.

Снятие мерок. Подготовка клиента

Для снятия мерок клиент должен быть в облегающем купальнике, тонких эластичных колготках и в обуви, подходящей для будущего изделия, то есть в обуви, с которой клиент планирует носить изделие.

Высота каблука влияет как на длину изделия, так и на осанку фигуры. Колготки необходимы, чтобы имеющиеся жировые отложения были облачены в более компактную форму.

На талии завязать резинку или эластичный шнурок. Талия определяется по самым вогнутым участкам туловища. Чтобы резинка «улеглась» в правильном положении, попросите клиента подвигаться: наклониться, покрутиться, присесть. Резинка завязывается так, чтобы она позволяла клиенту дышать, но при этом не провисала, не крутилась и не меняла своего местоположения.

При снятии мерок примите во внимание!

• При наличии упрощенного варианта угловой линейки, измеряющий должен делать измерения сидя! Тогда линейки — на уровне глаз, и горизонтальность линеек проще обеспечить.

Если Вы приобрели, усовершенствованную линейку, она имеет показатель горизонтального уровня.

• При снятии мерок не позволяйте клиенту крутиться или двигаться, так как в этом случае результаты измерений будут другие. Острый конец линейки не должен вонзаться в фигуру, а должен одинаково прикладываться к ней при всех измерениях.
• Перед примеркой юбки во избежание ошибок резинку необходимо надеть на то же самое место!

Если сложно разобраться с чертежом

Алгоритм построения чертежа конструкции прямой юбки можно описать очень просто, а можно усложнить формулами и большим количеством обозначений. Человека опытного все эти пометки не запутают, потому что он понимает их значение. Но для того, кто не шил ранее, они станут настоящей ловушкой в том, что даже не захочется разбираться, что к чему.

Если какое-то описание кажется очень сложным и непонятным, то стоит просто найти еще пару описаний и проверить, возможно, другой автор нашел более простые слова для того, чтобы объяснить, как легче построить чертеж прямой юбки.

Снятие мерок для построения юбки

Итак, начинаем.

ОТ — обхват талии

Мерка обычная, измеряется стандартно во всех методиках кроя: сантиметровую ленту проложить по резинке, не стягивая клиента, но и без провисания резинки.

ОБ — обхват бедер

Обхват бедер измерить лавсановой пленкой, учитывая все выпуклости живота, бедер и ягодиц. При такой методике обмера не имеет значения, на каком расстоянии от талии снимать данную мерку.

Если все-таки эта мерка снимается как обычно, то есть, сантиметровой лентой, то необходимо расположить ее (ленту) так, чтобы захватить наиболее выпуклые области бедер. При этом клиент должен удерживать в вертикальном положении линейку, приставленную к наиболее выступающей точке живота. Таким образом, можно будет учесть выпуклости живота.

d — передне-задний (поперечный) диаметр талии

Клиента замерять в профиль. Если при снятии данной мерки использовать две угловые линейки как штангенциркуль, и расположить между ними талию клиента так, чтобы они (линейки) касались талии по центрам переда и спинки, то расстояние между линейками является передне-задним (поперечным) диаметром талии.

D — передне-задний (поперечный) диаметр бедер

Его измеряют аналогично передне-заднему (поперечному) диаметру талии d, расположив между двух линеек бедра клиента. Тогда расстояние между линейками является передне-задним (поперечным) диаметром бедер. Поскольку данная мерка включает в себя выпуклость живота, то клиент должен удерживать в вертикальном положении, приставленную к наиболее выступающей точке живота. Необходимое место для измерения — это расстояние между линейками у наиболее выпуклой точки ягодиц и у линейки, приставленной к выпуклости живота. При этом длинная линейка должна быть строго горизонтальна!

Образное сравнение: если Вы, проходя боком, застряли в дверях, то ширина дверного проема и есть Ваш передне-задний (поперечный) диаметр бедер D.

5-7. ДП, ДБ, ДЗ — длина спереди, сбоку и сзади

Эти 3 мерки измеряют от резинки на талии в соответствующем месте (по центру переда — ДП, по предполагаемому боковому шву — ДБ, по ягодице — ДЗ) до наиболее выпуклой точки по телу, затем вертикально вниз до пола.

Для соблюдения вертикальности сантиметровой ленты, на ее конце можно укрепить грузик. При снятии этих мерок клиент должен стоять ровно, равномерно распределив вес тела на обе ноги.

В случае если выпуклость ягодиц различна или есть большой прогиб между ними, положите на выпуклости ягодиц дополнительную линейку и измерьте значение ДЗ от резинки на талии до линейки, а затем вертикально вниз до пола.

ДЮ — длина юбки

Мерку измеряют от резинки на талии по боку до желаемой длины (при снятии мерки Длина сбоку ДБ).

Пошаговое построение чертежа

Первый шаг (Фото 1)

• В верхнем левом углу ставим точку А, вправо, по горизонтали проводим линию и откладываем по ней 55 см, ставим точку В; Расстояние А-В — это ОБ (окружность бедер): 2 +1(припуск на свободу) = 54+1=55 cм;
• От точки А, вниз откладываем 70 см — мерка длина юбки (ДЮ), ставим D;
• Строим прямоугольник А-В-C-D;
• От A, вниз откладываем 18−20 см — мерка высота бедер и ставим E;
• От E, вправо, проводим горизонтальную линию, до отрезка В-C и ставим F — это линия бедер;
• Отрезок А-В делим пополам и ставим G, от этой точки проводим вертикальную линию до отрезка C-D, ставим H — это линия бока.

Что у нас получилось

• А — В = 55 cm = (ОБ:2)+1 — это линия талии;
• А — D = 70 см (мерка длина юбки) — это центр переда;
• В — C — центр спины;
• A — E = 18−20 cм или значение мерки высота бедер;
• E — F — это линия бедер;
• C — D — линия низа;
• G — H — линия бока;
• Красный цвет — перед;
• Синий цвет — спина.

Фото 1

Так как талия уже, чем бедра нам надо высчитать разницу и распределить ее по вытачкам. Для этого мы делаем расчет вытачек.

Расчет вытачек

• (ОБ:2) — (ОТ:2)= 54 — 40 = 14: 4 (вытачки)=3,5 см. — это боковая вытачка;
• 3,5+1=4,5 см — это вытачка по спине;
• 3,5−1= 2,5 см. — это вытачка по переду.

Второй шаг (фото 2)

Вторым нашим шагом будет построение боковой вытачки. Мы подсчитали, что она равна 3,5 см.

• Поэтому от G вправо и влево мы откладываем по 3,5 см. (фото 2);
• Далее, от I мы проводим линию через точку 3,5 и выше на 1 см. Линию проводим, как через одну, так и через вторую точки 3,5;
• От точки 1 до I, полученный отрезок делим пополам и от полученной метки перпендикулярно (под углом в 90 градусов), откладываем в сторону бока 0,5 см;
• Делаем округлую линию, от точки 1, через 0,5 до I. Это наш бок со стороны переда и со стороны спинки;
• От А, вниз откладываем 2 см и рисуем линию талии по переду, от точки 2, вначале горизонтально, а затем плавно переходим до значения 1;
• От В вниз, откладываем 1 см и чертим линию талии по спинке. От значения 1, горизонтально, затем плавно переходим до значения 1 (по боку).

Фото 2

Что у нас получилось

1. Построили бок по переду и по спинке;
2. Начертили линию талии, как по переду, так и по спинке.

Снимать мерки лучше вдвоем

Для того, чтобы сшить красивую и удобную одежду, необходимо, прежде всего, правильно обмерить фигуру и по снятым меркам составить основной чертеж выкройки изделия. Мерки снимают сантиметровой мягкой лентой с человека, стоящего прямо, с опущенными вниз руками, без напряжения и в естественной позе. Учтите, что многие люди, при повышенном внимании к ним, напрягаются. В результате, сутулые фигуры становятся стройнее, полные худее и т.д. В дальнейшем это выливается в неважной посадке или тесноте одежды.

Чтобы мерки были точными, желательно сделать обмер несколько раз, особенно если у вас нет достаточного опыта. Некоторые замеры, особенно для пошива платья, блузки необходимо выполнять вдвоем. Например, мерки ширину спины, длины спины от шейного позвонка до талии, невозможно снять точно без помощника.

Переходим к выточкам

Половина работы уже проделана. Подошла очередь к построению вытачек на чертеже прямой юбки. Сумма всех вытачек равна разнице между талией и бедрами. Так ПОБ-ПОТ=50-35=15 см. Значит, на нашей сетке нужно построить выточки, в которые пойдет 15 см ткани.

В боковые швы будет убрана половина этого значения 15_2=7.5 см. От т. Т2 влево и вправо отложить 7.5:2=3.75 см и поставить т. В и В1, от них до т. Б2 провести под линейку прямые линии. Чтобы не было резких углов, на бедрах сделать плавное округление.

Сумму передней выточки необходимо рассчитать по формуле, где вся сумма выточки делится на 6, значит 15_6=2.5 – это глубина передней выточки.

Чтобы рассчитать глубину задней выточки, нужно всю сумму выточки разделить на 3, т. е. 15_3=5 см.

Чтобы проверить себя, необходимо сложить сумму всех выточек и получить исходные 15 см.

7.5+2.5+5=15, итак, видим, что расчет правильный.

Определение боковой линии

Чтобы было понятно, стоит оговорить, что данная сетка является только половиной юбки: половина переда и половина задней полочки. Линия т. Т и т. Н – это середина переда (передней полочки), а линия т. Т1 и т. Н1 – это середина задней половинки. Чтоб разделить их между собой, необходимо построить линию бока, она будет по центру. Мерка ПОБ с припусками для этого делится на 2.

52:2=26 см, именно это значение нужно отложить от т. Т вправо, поставить т. Т2 и от нее провести вниз прямую, на пересечениях с горизонтальными линиями, соответсвенно, поставить т. Б2 и т. Н2.

Порядок раскроя

Такая выкройка является базовой, на ее основе можно моделировать разные фасоны. В построении чертежа прямой юбки главное – ровные четкие линии. Независимо от комплекции, прямой силуэт и строгие линии добавляют четкости в образ.

Перед раскроем ткань обязательно нужно подготовить. Ее нужно сбрызнуть водой и хорошенько прогладить через тряпочку. Перед раскроем ткань должна максимально “сесть”, чтобы этого не произошло после того, как изделие будет пошито или после первой стирки. Степень усадки у каждой ткани своя, потому при покупке материала всегда нужно брать с запасом. Иногда после паровой обработки со 150 см может остаться 140 см. Это нужно учитывать.

Для кроя юбки есть несколько вариантов раскладки выкройки, в зависимости от модели. Здесь учитывается: будут ли разрезы, шлица, будет ли шов сзади по центу или только по бокам. Где будет молния: спереди или сзади? Если спереди, тогда по центру передней полочки будет шов, и раскладку нужно делать немного по-другому.

Работа с сеткой

Для того, чтобы не сделать описание очень сложным, в данной статье будут использоваться самые основные обозначения и данные, которых будет достаточно для построения сетки чертежа прямой юбки. Для примера будут предложены примерные цифровые значения, соответствующие фигуре. Их нужно будет заменить своими мерками.

• ОТ = 70 см, значит ПОТ (СТ) = 35 см.
• ОБ = 100 см, значит ПОТ (СТ) = 50 см.
• Длина изделия (ДИ) = 60 см.

Когда мерки для построения основы чертежа прямой юбки собраны, можно приступить к рисунку. Его можно выполнять на специальной кальке или взять большой ватман, или обои. Рисунок можно выполнить карандашом или ручкой. Для работы удобно использовать линейку минимум 50 см.